Morela

Morela pospolita (Prunus armeniaca) należy do rodzaju śliwki, która należy do rodziny różowych. Do tej pory naukowcy nie ustalili, skąd pochodzi ta roślina. Tak więc niektórzy z nich uważają, że morela pochodzi z Armenii, podczas gdy reszta naukowców jest przekonana, że ​​pochodzi z regionu Tien Shan w Chinach. Takie drzewo przywieziono do Europy z Armenii. Istnieje wersja, w której morela trafiła do Grecji dzięki A. Macedon, a stamtąd została przetransportowana do Włoch. Ale nie ma udokumentowanych dowodów na tę wersję. W XVII wieku to drzewo owocowe z Europy Zachodniej przybyło na terytorium Rosji. W tym samym czasie roślina ta przybyła na Kaukaz i Ukrainę z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Fakt, że ta roślina pochodzenia perskiego wskazuje, że w tamtych czasach na Ukrainie nazywano ją „biegunem”. W Rosji takie drzewo było czasem nazywane „zherdel”, nazywano je również „morel” i „żółtymi liśćmi”.

Cechy moreli

Morela to liściaste drzewo owocowe o wysokości od 5 do 8 metrów. Kolor kory jest brązowo-szary, na starych pniach pęka. Młode, błyszczące, brązowawo-czerwone pędy nagie. Naprzemiennie ułożone blaszki liściowe mają ogonki i owalny zaokrąglony kształt, są narysowane na wierzchołku i mają krawędź o drobnych ząbkach (czasami podwójnych). Liście osiągają 9 centymetrów długości. Siadające pojedyncze kwiaty mają średnicę od 2,5 do 3 cm, są białe z różowymi żyłkami i osadzone na bardzo krótkich szypułkach. Kwitnienie rozpoczyna się w marcu lub kwietniu przed pojawieniem się blaszek liściowych. Takie drzewo owocowe wygląda bardzo efektownie podczas kwitnienia, jak gruszka, wiśnia, jabłko czy czereśnia.Owocem jest pomarańczowo-żółty soczysty, eliptyczny, okrągły lub odwrotnie jajowaty monoscotus z podłużnym rowkiem na powierzchni. Grubościenna kość jest gładka lub szorstka i znajduje się wewnątrz płodu.

Takie drzewo może żyć około 100 lat. Po 3 latach morela zaczyna przynosić owoce, jej czas trwania wynosi 30-40 lat. System korzeniowy drzewa wnika głęboko w glebę, dzięki czemu roślina jest odporna na suszę. Większość odmian nie boi się spadku temperatury do minus 25 stopni. Najbardziej odporne na mróz odmiany mogą wytrzymać mróz nie więcej niż minus 30 stopni. Takie drzewo owocowe jest spokrewnione ze śliwką, jarzębiną, pigwą, dziką różą, gruszą, brzoskwinią, irgą, aronią, niespliką i jabłkiem.

Sadzenie moreli w otwartym terenie

O której godzinie sadzić

Konieczne jest sadzenie moreli w otwartej glebie na północnych szerokościach geograficznych na początku okresu wiosennego, a raczej w drugiej połowie kwietnia, kiedy trzeba zdążyć, zanim pąki zaczną się otwierać. Na południowych szerokościach geograficznych zaleca się sadzenie takiej rośliny jesienią w pierwszych dniach października, przy czym należy pamiętać, że sadzonka musi się zakorzenić przed początkiem okresu zimowego. Na średnich szerokościach geograficznych morele sadzi się na otwartej glebie wiosną i jesienią. Morela jest rośliną bardzo ciepłą i światłolubną, dlatego do jej sadzenia zaleca się wybranie nasłonecznionego terenu na wzgórzu, który ma niezawodną ochronę przed silnymi podmuchami wiatru, a zimne powietrze musi koniecznie spływać w niższe miejsca. Takiej rośliny nie można uprawiać na glebie kwaśnej, w związku z tym przed sadzeniem trzeba ją wapnować. To drzewo najlepiej rośnie na lekkiej glinie.

Sadzenie wiosną

Do sadzenia należy wcześniej przygotować pestkę i należy to zrobić jesienią, niezależnie od tego, kiedy dokładnie zamierzasz posadzić morelę. Przybliżony rozmiar dołka to 0,8x0,8x0,8 metra, ale na jego ostateczną wielkość ma wpływ wielkość systemu korzeniowego sadzonej rośliny. Najpierw musisz określić środek wykopu i wbić w niego kołek, który powinien wznieść się 50 centymetrów nad powierzchnię terenu. Następnie na dnie wykopu wykonuje się warstwę drenażową i stosuje się do tego kruszony kamień. Glebę wyjętą z wykopu w trakcie jej przygotowania należy połączyć z humusem lub torfem w stosunku 2: 1 i dodać do niej 2 kilogramy popiołu drzewnego i pół kilograma superfosfatu. Powstałą mieszaninę gleby należy dokładnie wymieszać i wlać do dołu w taki sposób, aby uzyskać wzgórze nad powierzchnią gleby. Następnie dołek pozostawia się do osiedlenia.

Doświadczeni ogrodnicy zalecają sadzenie jednorocznych sadzonek moreli. Faktem jest, że dość szybko się zakorzeniają, a ich korona dobrze się układa. Jeśli chcesz kupić dobrą sadzonkę odmianową, powinieneś udać się do szkółki lub specjalistycznego sklepu, który ma dobrą reputację, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupisz dziki. Jeśli sadzonka należy do odmian uprawnych, to jej roczne gałęzie będą grube i pozbawione cierni, podczas gdy u podstawy szczepu powinien znajdować się cierń. Przyjrzyj się uważnie systemowi korzeniowemu rośliny. Jeśli sadzonka ma suche lub zamrożone korzenie, lepiej jej nie kupować, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie w stanie się zakorzenić.

Wraz z nadejściem wiosny należy wykopać dołek w przygotowanym dołku, którego wielkość powinna być równa wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Sprawdź korzenie rośliny i wytnij wszelkie zranione, zepsute lub wysuszone, a resztę należy trochę skrócić.System korzeniowy należy na chwilę zanurzyć w zacierze glinianym z dodatkiem dziewanny, a następnie umieścić w dołku do sadzenia. Sadzonkę należy posadzić w taki sposób, aby szyjka korzeniowa unosiła się ponad powierzchnię poletka o 50-60 mm. Otwór należy zasypać mieszanką gleby, która musi być dobrze zagęszczona. Posadzoną roślinę należy dobrze podlać, na przykład pod jeden krzew wlewa się 20-30 litrów wody. Po całkowitym wchłonięciu wody do gleby szyjka korzeni rośliny powinna znajdować się na poziomie powierzchni działki. Dopiero potem instalacja będzie musiała zostać przywiązana do wstępnie zainstalowanego kołka.

Sadzenie jesienią

Sadzenie moreli w otwartym terenie jesienią powinno być takie samo jak wiosną. Do dołu należy przygotować 14–20 dni przed sadzeniem. W takim przypadku gliniana gadka musi być bardzo gruba, ponieważ musi pozostać na powierzchni korzeni sadzonki, a grubość takiej warstwy musi wynosić 0,3 cm Podczas sadzenia kilku sadzonek należy zauważyć, że dorosłe drzewo potrzebuje powierzchni co najmniej 5 metrów kwadratowych ...

Pielęgnacja moreli

Jak dbać o wiosnę

Wiosną, przed rozpoczęciem spływu soków w morelach, konieczne jest wykonanie formowania i cięcia sanitarnego, przy czym konieczne jest wycięcie wszystkich uszkodzonych przez mróz i choroby gałęzi i łodyg. Podstawę gałęzi szkieletowych i pień drzewa należy pomalować roztworem wapna.

Wiosną to drzewo owocowe należy karmić. Jakie jest najlepsze zastosowanie do karmienia moreli? Pierwsze karmienie roślin na wiosnę, które jest jednocześnie zabiegiem, odbywa się za pomocą roztworu mocznika. To narzędzie jest w stanie zniszczyć szkodniki i patogeny różnych chorób, które hibernowały w korze lub w glebie kręgu pnia, a także jest źródłem azotu, który jest niezbędny wiosennej moreli. Ale ten rodzaj przetwarzania należy wykonać, zanim pąki na gałęziach moreli puchną, w przeciwnym razie mogą się wypalić.

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu ogrodnik nie zdążył spryskać rośliny mocznikiem na czas, należy ją leczyć w celach profilaktycznych przed chorobami i szkodnikami roztworem Iskra-Bio, Zdrowy Ogród, Agravertin lub Akarin. W tym przypadku nawożenie stosuje się na glebę koła pnia w postaci suchej, pobiera się 50 gramów azotanu amonu i 70 gramów nawozu azotowego na 1 roślinę. Podczas drugiego nawożenia na wiosnę należy do gleby dodać materię organiczną. Jednak takie karmienie przeprowadza się nie więcej niż 1 raz w ciągu 2 lat.

Jeśli okres zimowy okazał się niewielki, a wiosną nie było deszczu, drzewo powinno być dobrze podlane.

Jak dbać latem

Latem, w porze suchej, morelę należy podlewać. Jeśli nie był podlewany w maju, zrób to w czerwcu.

Latem zaczynają rosnąć młode gałęzie owocowe, w związku z tym konieczne będzie wykonanie obowiązkowego przycinania. W przeciwnym razie korona stanie się bardzo gęsta, co negatywnie wpłynie na dojrzewanie owoców, a drzewo zacznie aktywnie rosnąć i stanie się prawdziwym gigantem, z którego raczej trudno będzie go zebrać.

W razie potrzeby potraktuj roślinę przed chorobami sezonowymi i szkodnikami.

Latem odbywa się zbiórka i obróbka owoców moreli. Pamiętaj, że zebrane niedojrzałe owoce nie będą w stanie dojrzeć, dlatego należy je zbierać w odpowiednim czasie. Zbiór owoców rozpoczyna się od dolnych gałęzi.

Po zebraniu wszystkich owoców drzewo należy dobrze podlać, zwykle w sierpniu. To podlewanie będzie ostatnim w sezonie, nazywane jest również podzimnim, więc gleba musi być dobrze nasycona wodą, aby roślina mogła przetrwać zimę.

Jak dbać o jesień

Jesienią musisz przygotować morelę na zimę. Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest wykonanie przycinania sanitarnego.Wytnij wszystkie zranione, a także wysuszone i uszkodzone gałęzie i łodygi.

Po zakończeniu opadania liści konieczne jest uwolnienie powierzchni stanowiska z resztek roślinnych, a także należy wykopać ziemię w kole pnia. Nawet jesienią konieczne jest zapobiegawcze opryskiwanie łodygi rośliny i powierzchni kręgu pnia, ponieważ to tam szkodniki i patogeny chronią się na zimę.

Przetwarzanie moreli

Morela może cierpieć na różne szkodniki i choroby, ale aby temu zapobiec, należy skorzystać z terminowych zabiegów zapobiegawczych. Aby to zrobić, drzewo należy spryskać wiosną i jesienią specjalnie zaprojektowanymi produktami. Za pierwszym razem musisz przetworzyć roślinę wczesną wiosną, gdy pąki nie są jeszcze spuchnięte, w tym celu stosuje się roztwór mocznika (na 1 wiadro wody, 0,7 litra substancji). Jeśli jednak nie miałeś czasu na przetworzenie uśpionych nerek, nie możesz użyć mocznika, należy go zastąpić płynem Bordeaux, siarczanem miedzi lub środkami wymienionymi powyżej. Wraz z takim zabiegiem profilaktycznym zaleca się spryskanie rośliny roztworem Ekoberinu lub Cyrkonu, dzięki czemu morela będzie bardziej odporna na choroby i niekorzystne warunki środowiskowe.

Drugi zabieg przeprowadza się przed kwitnieniem, przy temperaturze powietrza co najmniej 18 stopni. Zabieg ten ma na celu zniszczenie kleszczy, ich larwy z reguły hibernują w ziemi, do tego używają Neoronu lub koloidalnej siarki. Możesz pozbyć się walcówek liści i ryjkowców za pomocą Kinmix lub Decis. Kiedy roślina zanika, należy ją leczyć Ridomilem lub Oxychomem w celach zapobiegawczych przed moniliozą, a wszystko należy wykonać zgodnie z instrukcjami.

Podczas gdy owoce rosną na moreli, należy je traktować koloidalną siarką lub Horusem w celu ochrony przed mączniakiem prawdziwym i kokomikozą. Pamiętaj jednak, że wszystkie zabiegi na roślinie należy przerwać na 14 dni przed zbiorami.

Jesienią, gdy kończy się opadanie liści, drzewo można ponownie spryskać roztworem mocznika.

Karmienie morelami

Przez cały sezon wegetacyjny morela będzie potrzebować kilku dressingów. Wiosną takie drzewo potrzebuje azotu, podczas gdy nawóz jest stosowany głównie do gleby. Przed początkiem okresu letniego morelę można karmić azotem 2 lub 3 razy, a mianowicie: wczesną wiosną, przed zakwitem rośliny i pod koniec kwitnienia. Do karmienia używa się gnojowicy, saletry, mocznika lub odchodów kurczaka.

Latem roślina jest karmiona liśćmi. Konieczne jest w tym czasie karmienie go nawozami zawierającymi azot, a także roztworami tych mikroelementów, których morela potrzebuje w tym okresie najbardziej. Od połowy lata drzewo nie jest już zasilane azotem, a zamiast tego do opryskiwania stosuje się nawozy fosforowo-potasowe.

Po zebraniu wszystkich owoców (w ostatnich dniach sierpnia lub we wrześniu) morelę karmi się nawozem mineralnym zawierającym potas i fosfor. Oba te elementy występują w jesionie drzewnym. Nawet w tym czasie zaleca się dodanie do gleby niewielkiej ilości wapnia w postaci kredy.

Należy pamiętać, że morele można karmić obornikiem tylko raz na 2 lub lata, podczas gdy na 1 metr kwadratowy pobierane są 4 kilogramy materii organicznej. Do gleby należy również dodać kompost (na 1 metr kwadratowy od 5 do 6 kilogramów), należy go wymieszać z nawozem mineralnym. Potas, azot i fosfor są częścią obornika kurzego, należy je również dodać do gleby (pobiera się 0,3 kg na 1 metr kwadratowy), ale nie zapomnij najpierw połączyć go z kompostem. Morelę karmi się materią organiczną tylko raz na 2 lub 3 lata.Należy pamiętać, że drzewa uprawiane pod darnią nie potrzebują nawozów organicznych.

Nawozy zawierające azot przyczyniają się do tego, że pędy zaczynają rosnąć wolniej, w wyniku czego zmniejsza się ich zimotrwalosc. W związku z tym nie zaleca się karmienia rośliny azotem od połowy okresu letniego. Podczas trzech wiosennych opatrunków przyjmuje się nawozy azotowe w ilości od 30 do 40 gramów na 1 metr kwadratowy.

Kiedy owoc zaczyna dojrzewać, morela potrzebuje potasu. Opatrunek górny wykonuje się kilkakrotnie solą potasową (40%) w odstępie 4 tygodni. Nawóz należy osadzać w głębokich (od 0,2 do 0,3 m) rowkach, które należy wykonać na obwodzie koła pnia, przy czym na 1 metr kwadratowy pobiera się od 40 do 60 gramów.

Podczas wzrostu, tworzenia i dojrzewania owoców moreli potrzebuje fosforu w postaci superfosfatu. Takie nawożenie należy aplikować na glebę przed zakwitnięciem rośliny, a także pod koniec kwitnienia w ilości 0,2 kg na 1 metr kwadratowy.

Latem układa się górny opatrunek na liście z borem i manganem. Na przykład możesz karmić roślinę 2 lub 3 razy w ciągu sezonu roztworem składającym się z 1 wiadra wody i 1 dużej łyżki kwasu borowego. Po otwarciu blaszek liściowych morelę spryskać roztworem siarczanu manganu (1%). Po 4-6 tygodniach drzewo należy ponownie spryskać.

Zimująca morela

Morela posiada najbardziej odporny na zimę system korzeniowy ze wszystkich roślin pestkowych, dlatego zima na średnich szerokościach geograficznych nie jest dla niej straszna. Jednak gdy drzewo jest młode, na zimę należy je przykryć. Aby to zrobić, w przypadku sadzonek jednorocznych i dwuletnich konieczne jest owinięcie całej łodygi gałęziami świerkowymi i zawiązanie jej na wierzchu spunbondem lub lutrasilem. Wtedy dolna część pnia powinna być bardzo wysoka. Schronisko należy usunąć w ostatnich dniach marca.

Przycinanie moreli

Która godzina jest przycinana

Morela wymaga regularnego kształtowania, odmładzania i przycinania sanitarnego. Roślina jest corocznie przycinana i jest to bardzo ważny punkt w pielęgnacji roślin.

Morela różni się od innych drzew owocowych tym, że nie zrzuca jajników. Pod tym względem roślina jest często przeciążona owocami, co prowadzi do uszkodzenia jej gałęzi. W połowie października morelę należy przyciąć, w wyniku czego konieczne jest uformowanie korony, dostosowanie równowagi gałęzi, owoców i liści, a procedura ta jest również wykonywana w celach sanitarnych.

Zanim liście się otworzą na samym początku okresu wiosennego, należy wykonać cięcie formacyjne i sanitarne, ale jednocześnie na zewnątrz powinno być ciepło. Wszystkie kontuzjowane lub uszkodzone przez mróz gałęzie i łodygi należy wyciąć. Musisz także przyciąć gałęzie i dyrygent, aby utworzyć koronę.

Raz na 3 lata latem w połowie czerwca przycinanie powinno być wykonywane w celach sanitarnych i przeciwstarzeniowych, co pomaga stymulować wzrost nowych pędów o 0,3–0,5 m, a także zakładać owocne pąki na pędach wtórnych.

Już 12 miesięcy po posadzeniu sadzonki w otwartej glebie należy wykonać jej pierwsze cięcie.

Jak prawidłowo przyciąć

Owocowanie moreli występuje na gałęziach owocowych, nazywane są również ostrogami, owocami, a także gałązkami bukietowymi. Ostrogi pozostają aktywne do 3 lat, po czym należy je wymienić. W przypadku, gdy roślina nie zostanie przycięta, jej owocowanie stanie się nieregularne, będzie owocować raz na 2-3 lata. Należy również pamiętać, że u osobników z pogrubioną koroną częściej zapadają na kokomikozę.

Kształt korony tego drzewa może być inny. Tak więc tradycyjnie ma kształt kuli, kształt cyprysu, jest też forma palmety i jej odmiana - palmeta Verriera. Ostatnia opcja uformowania korony jest najlepsza pod względem współczynnika plastyczności z 1 metra sześciennego powierzchni.Poniżej zostanie szczegółowo opisane, jak utworzyć cienką koronę, która jest dość powszechna wśród drzew uprawianych przez ogrodników na średnich szerokościach geograficznych.

W pierwszym roku sadzonka będzie aktywnie uprawiać dyrygenta. W pierwszych tygodniach jesieni przewód rośliny posadzonej jesienią ubiegłego roku należy skrócić o ¼ części. W przyszłym roku ogrodnik będzie musiał zająć się tworzeniem gałęzi szkieletowych. Aby to zrobić, musisz wybrać 2 najpotężniejsze gałęzie, które pozostaną na drzewie, zostaną one odcięte o ½ części, a pozostałe gałęzie należy pociąć w pierścień. Środkowy przewodnik również należy skrócić, a jednocześnie powinien być o 20-25 centymetrów dłuższy niż gałęzie szkieletowe. Z gałęzi musisz odciąć pędy rosnące pod ostrym kątem.

Następnie przez kolejne lata konieczne będzie ułożenie kolejnych 3 do 5 gałęzi szkieletowych, na których należy rozpocząć formowanie rozgałęzień drugiego rzędu, które powinny znajdować się w odległości 0,3–0,4 m od siebie. Nie należy dopuścić, aby pędy znajdujące się w górnej części korony wyprzedzały niższe we wzroście. Niepotrzebne łodygi należy wyciąć. Po ułożeniu siódmej i ostatniej gałęzi szkieletu, wraz z nadejściem następnego okresu wiosennego, konieczne będzie przecięcie przewodu równo z nim, ponieważ nie jest już potrzebny. Po całkowitym uformowaniu korony wystarczy zachować jej kształt, jednocześnie zapobiegając jej zgrubieniu. W odmianach silnie rozgałęziających się łodygi należy skrócić o 1/3, aw tych, które wyróżniają się słabym rozgałęzianiem - tylko o ½ części. Jeśli drzewo rośnie szybko, to należy je przycinać 3 razy w sezonie, pędy mocne skracać o ½ części, a słabe o ¼.

Drzewo będzie wymagało przycinania odmładzającego dopiero po rocznym wzroście poniżej 0,4 m, w tym celu konieczne jest przycinanie gałęzi szkieletowych przez trzy lub cztery lata drewna, a cięcia należy wykonywać na silnych gałęziach, które rosną we właściwym kierunku.

Przycinanie wiosenne

Ponieważ owoce obumierają, następuje stopniowa ekspozycja gałęzi szkieletowych. Cięcie drzewa owocowego sprzyja utrzymaniu jego aktywnego wzrostu, w tym przypadku jego roczny przyrost wyniesie nie mniej niż 0,4–0,5 m. Po zmniejszeniu przyrostu do 0,3 m konieczne jest stemplowanie pędów na dwuletnim drewnie. Również wiosną koronę należy rozcieńczyć. Aby to zrobić, konieczne jest usunięcie osłabionych i zaczynających się wysychać gałęzi, należy również rozpocząć przenoszenie gałęzi szkieletowych i półkulistych na gałęzie zewnętrzne i boczne, które znajdują się w wolnej przestrzeni. 1 raz należy wyciąć 2-4 otwory ostrzy, przy czym ich dokładna liczba zależy od gęstości i wielkości korony rośliny.

Przycinanie latem

Jeśli morela jest uprawiana w regionie o ciepłym klimacie, latem będzie wymagać przycinania. Konieczne będzie przecięcie łodyg, których długość wynosi od 0,3 do 0,4 m, na pół. Przycinanie latem zwiększa obfitość przyrostów jeszcze przed końcem bieżącego roku. Do końca sezonu wegetacyjnego roślina ma czas na całkowite przywrócenie liści, a na pędach drugiej fali układa się pąki generatywne. Aby jednak morela cięta latem mogła w pełni wyzdrowieć, będzie potrzebować wystarczającej ilości wilgoci i składników odżywczych. W przypadku, gdy podlewanie rośliny latem jest nieregularne, lepiej odmówić przycinania.

Przycinanie jesienią

Jesienią morelę przycina się w celu przygotowania do zimowania. Osłabione, wysuszone i uszkodzone przez choroby gałęzie należy odciąć od młodych roślin, a wszelkie pęknięcia i rany oczyścić i potraktować boiskiem ogrodowym. Powinieneś także wyciąć wszystkie gałęzie skierowane do wewnątrz, pomoże to rozjaśnić koronę.Aby uniknąć przeciążenia w okresie owocowania i odsłaniania gałęzi, konieczne jest przycinanie silnych pędów drewna dwu- lub trzyletniego.

Przycinanie gałęzi na dojrzałych roślinach odbywa się za pomocą gałęzi następnego rzędu. Nie przycinaj gałęzi w gołej części. Jeśli korona jest bardzo pogrubiona, przerzedzenie należy rozpocząć od gałęzi półkulistych (obwodowych). Na początek musisz wyciąć wszystkie zranione, zacienione i przeszkadzające gałęzie, a następnie, jeśli to konieczne, musisz skrócić od 15 do 20 procent zdrowych gałęzi do dolnej gałęzi. Następnie wszystkie wysuszone, zranione i uszkodzone przez choroby gałęzie należy usunąć z żyznego porastającego drewna.

Jeśli jest to bardzo konieczne, wytnij gałęzie szkieletu pierwszego rzędu.

Rozmnażanie moreli

Morela może być rozmnażana przez rozmnażanie generatywne (nasiona) i wegetatywne. Ponieważ większość odmian moreli jest zapylanych krzyżowo, trudno jest przewidzieć, które rośliny wyrosną z tych nasion. Jednak odmiana karłowata, w przeciwieństwie do innych, może być bezpiecznie rozmnażana przez nasiona, ponieważ całkowicie dziedziczą wszystkie cechy odmianowe rośliny macierzystej.

Jeśli chcesz mieć całkowitą pewność, jaki rodzaj moreli będziesz uprawiać, preferuj metody rozmnażania wegetatywnego. Często ogrodnicy rozmnażają morelę przez szczepienie, ale tylko w przypadku rozmnażania przez odrosty korzeni lub pędy wyrosłe drzewo zachowa wszystkie cechy odmianowe rośliny rodzicielskiej.

Rozmnażanie przez odrosty korzeni lub pędy

Z reguły wzrost wokół rośliny wynika z faktu, że została poważnie uszkodzona przez mróz, zwierzęta lub zbyt silne przycinanie. Jednocześnie pojawienie się odrostów korzeni wskazuje, że system korzeniowy został uszkodzony. Ta metoda rozmnażania moreli jest z jednej strony bardzo łatwa, ale z drugiej strony dość skomplikowana, ponieważ w zdrowej, nieuszkodzonej roślinie ani odrosty korzeni, ani pędy nie pojawiają się. Jeśli istnieją, wybierz jednoroczne pędy, które znajdują się w wystarczająco dużej odległości od drzewa, ponieważ podczas kopania korzenie dorosłej rośliny mogą zostać zranione. Następnie zraz jest wykopywany i sadzony w nowym miejscu. Pamiętaj, że w ten sposób rozmnażać można tylko drzewa ukorzenione, ponieważ w szczepionych roślinach pędy pochodzą z podkładu, a nie z zrazu odmianowego.

Rozmnażanie nasion moreli

Jeśli istnieje wielkie pragnienie, morelę można wyhodować z pędzla. Roślina wyhodowana z nasion samozapłodnienia moreli jest wysoce odporna na warunki klimatyczne.

Nasiona sadzi się w pierwszej połowie jesieni, ale wcześniej należy je dokładnie umyć i namoczyć przez 24 godziny w wodzie. Pływające nasiona należy wyrzucić, te, które pozostały, zasadzić na mokro w otwartej glebie, podczas gdy są one zakopane w ziemi tylko na 6 centymetrów. Jeśli nasiona zostaną zasiane później, gryzonie mogą je rozebrać. Posyp powierzchnię łóżka warstwą próchnicy i trawy, upewniając się, że gleba jest zawsze lekko wilgotna. Siew można wykonać w środku okresu wiosennego, ale w tym przypadku kości będą wymagały wstępnego rozwarstwienia, w tym celu umieszcza się je w pudełku wypełnionym piaskiem, który jest usuwany do lodówki, tam pozostanie do wiosny. Wschodzące sadzonki należy przykryć od góry plastikową butelką, z której należy najpierw odciąć szyjkę. Pojawiające się sadzonki należy podlewać, odchwaszczać, karmić i spulchniać w odpowiednim czasie. Do września sadzonki dorosną i można je sadzić na stałe.

Szczepienie moreli

Dla zrazu możesz wybrać sadzonkę domowej roboty śliwki, gorzkich migdałów, moreli, brzoskwini i śliwki wiśniowej. Zanim zaczniesz szczepić, zdecyduj dokładnie, jakie powinno być dorosłe drzewo. Jeśli zaszczepisz taką roślinę na brzoskwini lub migdałach, otrzymasz ciepłolubną roślinę o niskiej zimotrwałości. W przypadku szczepienia na wywar moreli, śliwki wiśniowej lub śliwki dorosłe drzewo będzie miało średnią zimotrwalosc. Wysokość przyszłego drzewa zależy również od wyboru zapasu. Jeśli więc wybierzesz podkładkę z wiśni, mirabelki lub brzoskwini, to drzewo będzie rosło wysoko, na podkładce węgierskiej śliwki, a nie szczepionych morelach i migdałach, roślina okaże się średniej wielkości. Jeśli zaszczepisz na cierniu, możesz zdobyć drzewo karłowate lub półkarłowe, dbanie o nie jest stosunkowo proste, a także zbieranie z niego owoców.

Na podkładkę wybiera się sadzonki dwuletnie, których pień ma grubość co najmniej 0,8 cm.Najlepiej sadzić w kwietniu lub maju, ponieważ w tym czasie sok napływa do rośliny możliwie najsilniej. Najłatwiejszą i najszybszą metodą szczepienia jest kopulacja, ale można ją stosować tylko wtedy, gdy grubość podkładki i zrazu jest taka sama. Podkładkę przycina się na wysokości 7 cm od powierzchni gleby. Następnie na zrazie i podkładce należy wykonać ukośne nacięcia, które powinny być takie same. Następnie sekcje należy połączyć ze sobą i dobrze pokryć lakierem ogrodowym, a następnie połączenie szczelnie owinąć taśmą lub taśmą izolacyjną. W przypadku, gdy średnice podkładki i zrazu różnią się tylko nieznacznie, można zastosować metodę kopulacji jednostronnej. A gdy zraz jest znacznie cieńszy niż podkładka, uciekają się do metody szczepienia kory.

Choroby moreli

Morela może zachorować na grzyby Valsa, chorobę Clasterosporium, mozaikę taśmową, moniliozę, werticylozę, ospę i więdnięcie wirusa.

Monilioza

Kiedy drzewo jest zarażone moniliozą, kwiaty najpierw zaczynają blaknąć, następnie wpływa to na łodygi i liście, a następnie na gałęzie. W miarę postępu choroby na powierzchni gałęzi pojawiają się pęknięcia. Roślina zaczyna wysychać. W walce z moniliozą należy spryskać morelę, gdy pąki są jeszcze zielone, płynem Bordeaux (3%). W okresie kwitnienia do leczenia należy stosować Teldor. Kiedy drzewo wyblaknie, należy je spryskać Horusem. Kiedy owoce zaczną dojrzewać, będziesz potrzebować 2 zabiegów zaatakowanej rośliny z przerwą 1,5 tygodnia i użyj do tego roztworu Switcha (na 1 wiadro wody 5 gramów substancji). W takim przypadku roślina musi zostać przetworzona po raz drugi pół miesiąca przed zbiorem owoców.

Choroba Clasterosporium lub perforowana plamka

Jeśli na blaszkach liściowych pojawią się brązowe plamy, które z czasem zamieniają się w dziury, oznacza to, że roślina jest zakażona Clasterosporium (plamka perforowana). Na powierzchni łodyg tworzą się również plamki, a następnie w ich miejscu pojawiają się pęknięcia, z których wypływa guma. Dotknięte części rośliny stają się brzydkie. Aby pozbyć się tego rodzaju plam, należy spryskać drzewo płynem Bordeaux (4%) lub roztworem siarczanu miedzi (1%) na początku okresu wiosennego, a także jesienią pod koniec opadania liści. Jeśli latem występuje duża ilość deszczu, morela będzie musiała zostać przetworzona 1 raz na pół miesiąca. W momencie, gdy zielone pąki zmieniają kolor na różowy, zamiast wymienionych leków możesz przetworzyć go za pomocą Horusa.

Grzyb Valsa

Jeśli na drzewie pojawią się pomarańczowe wrzody, oznacza to, że jest zarażone taką chorobą zakaźną jak grzyb Valsa. W celach profilaktycznych eksperci nie zalecają przycinania moreli w okresie spoczynku. Konieczne jest również, aby powierzchnia gleby koła pnia była luźna w okresie wegetacji.Spryskaj zainfekowaną roślinę roztworem Switcha (10 gramów substancji na 1 wiadro wody). Konieczne jest kilkakrotne przetwarzanie z przerwą 1-1,5 tygodnia. Pamiętaj jednak, że na pół miesiąca przed zbiorem wszelkie przetwarzanie należy przerwać. Możesz również spryskać roślinę sprayem grzybobójczym. W celach profilaktycznych nie zapomnij wysterylizować wszystkich narzędzi ogrodowych przed przycinaniem.

Więdnięcie pionowe

Jeśli w dolnej części rośliny zżółkły liście, a wierzchołek nie zmienił koloru, jest to pewna oznaka zakażenia więdnięciem wertykulicy. Gromadzenie się grzyba następuje w żyłach i ogonkach liściowych blaszek liściowych, gdy opadają one na ziemię, co prowadzi do zakażenia pozostałych, najczęściej młodych roślin. Aby zapobiec tej chorobie, nie należy nadmiernie zwilżać gleby, aw pobliżu moreli nie należy uprawiać truskawek i roślin z rodziny Solanaceae. Profilaktycznie wiosną i jesienią, gdy opadanie liści kończy się, spryskać roślinę roztworem Topsin-M, Fundazolu, płynu Bordeaux, Previkur lub Vitaros.

Ospa

Jeśli na powierzchni owocu utworzą się zapadnięte plamy i brązowe paski, oznacza to, że roślina jest zakażona chorobą wirusową zwaną ospą prawdziwą. Miąższ wysycha w pobliżu plam. Owoce dojrzewają przed terminem, a ich smak jest znacznie ograniczony.

Wirusowe więdnięcie

Można zrozumieć, że drzewo jest zakażone więdnięciem wirusów podczas kwitnienia blaszek liściowych w okresie kwitnienia. Na powierzchni liści pojawiają się plamki jasnozielonego koloru, a sama płyta staje się grubsza i zwija się. Miąższ w pobliżu pestki w owocach, które się pojawiają, ciemnieje i stopniowo obumiera. Przenoszenie takiej choroby następuje z reguły podczas procesu szczepienia.

Mozaika z taśmy

Infekcję moreli taką chorobą wirusową, jak mozaika taśmowa, można zrozumieć po żółtych paskach, które pojawiają się na blaszkach liściowych, które ostatecznie tworzą koronkowy wzór. Zainfekowane liście obumierają.

Jakie są sposoby walki z chorobami wirusowymi? Należy pamiętać, że dziś nie można wyleczyć rośliny z takiej choroby. W związku z tym ważne jest, aby zapobiegać inwazji moreli. W takim przypadku dobrym sposobem zapobiegania będzie właściwe sadzenie i pielęgnacja drzew. Do sadzenia w otwartym terenie należy wybrać całkowicie zdrowe sadzonki, biorąc górę rośliny jako zraz. Upewnij się, że obszar jest zawsze czysty, a wszystkie rośliny zdrowe. Natychmiast zacznij eliminować szkodniki przenoszące niebezpieczne choroby. Przed przystąpieniem do przycinania lub szczepienia należy wysterylizować cały instrument. Nie zapomnij przetworzyć powierzchni pnia rośliny wapnem zmieszanym z siarczanem miedzi.

Szkodniki moreli

Morela nie jest często atakowana przez szkodniki, ale czasami się zdarza.

Mszyca

Mszyce są dość powszechnym szkodnikiem; ten ssący owad odżywia się sokiem roślinnym, co prowadzi do ich znacznego osłabienia. W obecności mszyc na liściach często osadza się sadza, która zjada odchody takich szkodników. Mszyce są również uważane za główny wektor nieuleczalnych chorób wirusowych. Aby pozbyć się rośliny z mszyc, należy ją spryskać roztworem mydła popiołu lub tytoniu. W przypadku, gdy nie wszystkie owady umrą, drzewo należy potraktować Karbofosem lub Aktellik.

Ćma owocowa

Ćma to mały motyl, który hibernuje w kokonie, chowając się w pęknięciach w pniu lub w górnej warstwie gleby. Ćmy wylęgają się na początku czerwca i składają jaja w jajniku owocu i na ogonkach liściowych.Od połowy do końca okresu letniego pojawia się drugie pokolenie owadów, które również składają jaja. W walce z ćmą dobre efekty daje systematyczne zabiegi profilaktyczne wiosną i jesienią. Musisz także stale poluzowywać powierzchnię koła tułowia. Powinieneś także na czas pomalować podstawę gałęzi szkieletowych i łodygi wapnem zmieszanym z siarczanem miedzi.

Gąsienica motyla głogu

Gąsienice motyli głogowych gryzą dziury w pąkach i liściach rośliny. Są zbierane ręcznie przez cały sezon. Jesienią należy usunąć z drzewa całe składanie jaj szkodników, które znajdują się w skręconych blachach.

Zwoje liści

Gąsienice liścia zimują w górnej warstwie gleby lub w korze moreli. Po przebudzeniu zaczynają pożerać liście i pąki rośliny. Następnie przepoczwarzają się, aw lipcu pojawiają się motyle, które zaczynają składać jaja na blaszkach liściowych i łodygach moreli. W walce z takim szkodnikiem podstawę gałęzi szkieletowych i łodygi należy potraktować roztworem chlorofosu, który należy skoncentrować. Opryski takie przeprowadza się wiosną, gdy temperatura powietrza wzrasta do 15 stopni, a także po zakończeniu zbioru owoców.

Aby Twoje drzewo zawsze pozostało zdrowe, konieczne jest przeprowadzenie obowiązkowego czyszczenia terenu jesienią, a resztki roślin należy zniszczyć. Glebę należy również wykopać w kręgu przy pniu i nie zapominać o zabiegach profilaktycznych wiosną i jesienią.

Odmiany moreli

Odmiany moreli dla regionu moskiewskiego

Ponieważ Ukraina ma dość łagodny klimat, morele rosną tam prawie wszędzie i dają obfite zbiory, a często nikt ich nie kroi ani nie karmi. Region moskiewski ma chłodniejszy klimat, więc nie wszystkie odmiany moreli można tu uprawiać, a poza tym takie drzewo w tym regionie wymaga dobrej opieki. Najlepsze odmiany dla regionu moskiewskiego:

1. Z czerwonymi policzkami... Odmiana samopłodna wyróżnia się plennością oraz odpornością na choroby i mróz. Rozłożysta korona ma zaokrąglony kształt. Owoce duże, okrągłe, płaskie lub jajowate, ważą około 50 gramów i mają pomarańczowo-złoty kolor z jasnym rumieńcem. Owoce pokryte są cienką skórką, pachnący bladopomarańczowy miąższ jest słodki z lekką kwaskowatością. Owoce są spożywane na świeżo, służą również do przygotowywania dżemów, kompotów i suszonych owoców.
2. kochanie... Ta wysoka odmiana jest wydajna i bardzo odporna na mróz. Małe żółte owoce równoramienne są usiane małymi czerwonymi kropkami. Owoce lekko owłosione. Włóknisty, gęsty żółty miąższ jest dość słodki. Owoce są spożywane na świeżo i używane do przygotowania przetworów.
3. Północny triumf... Odmiana plenna jest odporna na choroby. Duże pomarańczowo-żółte owoce o owalnym kształcie ważą około 55 gramów, na zacienionej powierzchni jest niewielka zieleń. Na średniej grubości skóry występuje pokwitanie. Jednolity miąższ pomarańczy dobrze smakuje.
4. Wytrzymały... Taka odmiana samopłodna, odporna na choroby i szkodniki, wyróżnia się stabilnym i wysokim plonem. Duże drzewo zaczyna owocować po 5–6 latach od posadzenia w ogrodzie. Owoce średnio zaokrąglone ważą około 45 gramów, mają pomarańczowo-złoty kolor z głębokim czerwonym rumieńcem. Skóra owłosiona. Bogaty miąższ o zapachu pomarańczy jest bardzo słodki. Kość można łatwo odłączyć.
5. Snegirek... Najbardziej odporna na zimę odmiana, osiągająca wysokość 150 cm.Taka samopłodna, wysokoplenna odmiana jest mało wymagająca pod względem składu gleby. Jednak łatwo ulega moniliozie i plamistości liści. Przy prawidłowym przechowywaniu, jędrne owoce nie ulegną pogorszeniu do połowy zimy.

Wczesne odmiany moreli

Obecnie istnieje ponad 50 odmian hodowanych zarówno w Rosji, jak i za granicą. Są podzielone na 3 grupy według czasu dojrzewania. Wczesne morele to pierwsza grupa, owoce dojrzewają na początku lipca. Odmiany wczesne:

1. Melitopol wcześnie... Odmiana odporna na zimę jest odporna na choroby. Wysoki piramidalny kształt Crohna. Owoce duże, żółto-pomarańczowe, owalne, lekko spłaszczone, ważą około 60 gramów. Owoce pokryte są cienką skórką, a jego gęsty, pachnący, pozbawiony błonnika miąższ jest słodki.
2. Lescore... Ta wcześnie dojrzewająca odmiana została wyhodowana przez czeskich hodowców. Wysoki obrantopiramidalny kształt Crohna. Średnio pachnące owoce ważą około 45 gramów i dobrze smakują. Łatwo ulega zakażeniu moniliozą.
3. Alyosha... Odmiana plenna odporna na zimę. Ciemnożółte, zaokrąglone owoce pokryte są małymi czerwonymi kropkami, ważą około 20 gramów. Miąższ słodko-kwaśny ma kolor pomarańczowy.
4. Woroneż wcześnie... Ta odmiana hybrydowa została stworzona przy użyciu odmiany Michurin Tovarish i odmiany z Azji Środkowej Akhrori. Ta częściowo samopłodna odmiana deserowa jest najwcześniejszą, średnio zimotrwałą, drobne owoce ważą około 20 gramów. Owoce słodkie mają lekką kwaskowatość, łatwo oddzielić kość od miąższu.
5. Wczesne Morden... Odmiana kanadyjska odporna na mróz. Drzewo zaczyna owocować systematycznie i obficie od drugiego roku. Owoce średnie ważą około 50 gramów, nie są zbyt słodkie, ale pestkę można szybko oddzielić od miąższu pomarańczy.

Również wczesne odmiany to Samburskiy wczesne, Tsarskiy, Iceberg, June, Alliance, Early Marusicha, Chervnevy, Veteran of Sevastopol.

Odmiany w połowie sezonu

Dojrzewanie owoców następuje w drugiej połowie lipca. Popularne odmiany:

1. Poleskie wielkoowocowe... Szybko rosnąca, owocująca zimotrwała odmiana odporna na grzyby. Kształt korony jest okrągły. Delikatne, pachnące słodko-kwaśne owoce ważą około 55 gramów, są bogate w pomarańcz z czerwonym rumieńcem. Drzewo nie jest zbyt wysokie, ale do owocu można dostać się tylko po drabinie.
2. Ananas... Wczesna dojrzewająca, bezpretensjonalna, szeroko rozpowszechniona odmiana ma wysoką wydajność. Korona nie jest bardzo gęsta. Pyszne duże owoce są dość słodkie. Łatwo zaatakowane przez plamienie. Owoce są spożywane na świeżo i używane do przygotowania przetworów.
3. Grzechotka... Odmiana częściowo samozapłodna o uniwersalnym zastosowaniu. Żółto-zielone owalne owoce, lekko ściśnięte z boków, nie mają rumieńca. Gęsty, żółto-pomarańczowy miąższ jest bardzo słodki. Kość można łatwo usunąć z miazgi.
4. Jubileusz Kujbyszewa... Odmiana odporna na suszę, zimno i grzyby. Owoce pomarańczy są lekko spłaszczone, na powierzchni zwróconej w stronę słońca mają lekki rumieniec. Ważą około 25 gramów. Cienka skórka pokrywa soczysty pomarańczowy, lekko włóknisty, słodko-kwaśny miąższ.
5. Deser... Odmiana plenna, odporna na zimę, ma gęstą koronę. Średnie, jasnożółte, słodko-kwaśne owoce ważą około 30 gramów. Cienka skórka pokrywa delikatną miazgę.

Również odmiany sezonowe to Botsadovsky, Zaporozhets, Shalamark, Sardonyx, Sheludko, Dessertny, Nadezhny, Michurinets, Yaltinets, Amursky, Aquarius, Monastyrsky, Molodezhny, Aviator, Burevestnik, Phelps, Olympus, Altair.

Późne odmiany moreli

Dojrzewanie owoców obserwuje się w sierpniu. Odmiany późne:

1. Ulubiony... Odmiana jest mrozoodporna. Średnio okrągłe, pomarańczowo błyszczące owoce ważą około 30 gramów. Soczysty, gęsty miąższ pomarańczy ma bardzo wysoki smak.
2. Iskra... Taka plenna odmiana jest odporna na mróz i niektóre choroby. Drzewo wcześnie zaczyna owocować. Asymetryczne pomarańczowe owoce są usiane czerwonymi kropkami i mają różowy rumieniec. Ważą około 45 gramów. Soczysty miąższ nie jest zbyt gęsty, słodko-kwaśny.
3. Krasin Kijów... Dojrzewa w drugiej dekadzie sierpnia. Odmiana samopłodna, odporna na zimę. Potrzebuje zapylaczy.Owoce duże, intensywnie żółte, słodko-kwaśne o szerokim owalnym kształcie ważą około 55 gramów. Spożywane są świeże, konserwowane i suszone.
4. Migotanie... Odmiana mrozoodporna o rozłożystej koronie. Okrągłe, płaskie, pomarańczowe owoce są prawie całkowicie pokryte głębokim czerwonym rumieńcem. Ważą około 25 gramów. Słodki, gęsty, pomarańczowo-czerwony miąższ dobrze oddziela się od pestki.
5. Sukces... Ta samopłodna hybryda ma bardzo wysoką odporność na mróz. Został wyhodowany z odmian Lewise, Comrade i Best Michurinsky. Powierzchnia środkowego, okrągłego, żółtego owocu pokryta jest jasnoczerwonymi kropkami po stronie skierowanej w stronę słońca, o wadze około 30 gramów. Bursztynowo-żółty, słodko-kwaśny miąższ ma średnią soczystość i dobrze oddziela się od pestki.

Również późne odmiany to Sirena, Kostyuzhensky, Osobenniy Denisyuk, Kompotny, Gift, Surprise i Joy.

Jesienne cięcie drzew owocowych Odmiany gruszek Kiedy i jak wybielić drzewa owocowe wiosną Cierń Azimina Nektarowy Jak wiosną przetwarzać jabłonie przed szkodnikami i chorobami Niesplik Głóg